Indiana Jones und die Frage nach dem Kürbiskopf
Die Geschichte der Ellora und Ajanta Caves beginnt vor 66 Millionen Jahren, als gewaltige Vulkanausbrüche das Dekkan-Plateau formen und dabei womöglich den letzten überlebenden Dinosauriern nach dem Asteroideneinschlag den Rest geben. Immerhin hinterlassen sie die massiven Basaltschichten, in die später die Höhlen geschlagen werden.
Zuerst besuchen wir die Ellora Caves. Die weitläufige Anlage umfasst 34 Haupthöhlen.
Der Kailash-Tempel mit der Nummer 16 ist wohl der berühmteste und auch der erste nach dem Eingang. Aus dem massiven Basaltfels ist ein gigantischer Tempel von oben nach unten herausgehauen worden. 200.000 Tonnen Gestein sollen dabei weggemeißelt worden sein. Wie das angesichts der Symmetrie und des Detailreichtums mit den damaligen Methoden bewerkstelligt worden sein soll, ist kaum vorstellbar. Mein Mann vertritt die Theorie einer früheren Hochkultur mit unbekannten technischen Möglichkeiten. Ich argumentiere für ein 3D-Modell, das dann von den Steinmetzen im großen Maßstab umgesetzt worden ist. Die offizielle Erklärung lautet einfach Hammer, Meißel und sehr viel Zeit, was mich noch weniger befriedigt als unsere beiden Theorien. Vielleicht liegt das Geheimnis aber gar nicht in der Technik, sondern darin, dass die Steinmetze nicht nur für Lohn, sondern für ihre Götter gearbeitet haben. Da gibt man sich automatisch mehr Mühe. Besonders wenn der Tempel Shiva, dem Zerstörer, geweiht ist.
Neben dem Kailash-Tempel hinterlassen die übrigen Höhlen von Ellora kaum bleibende Erinnerungen. Vielleicht hätten wir nicht mit dem eindrucksvollsten Bauwerk unserer Besichtigungstour beginnen sollen.
Am nächsten Tag fahren wir eine ganze Weile durch die Landschaft mit ihren abgeernteten Feldern. Kühe, Wasserbüffel und Ziegen laufen über die Felder, und eine Gruppe Frauen in roten Saris balanciert bauchige Metallgefäße auf dem Kopf. Die Ajanta Caves liegen in einer grünen Flussschlucht, und nach dem Delhier Smog ist allein der Blick hinein Balsam für die Seele. Der Fluss selbst führt nicht mehr so viel Wasser, sodass man den Wasserfall nur noch erahnen kann. In seinen tellerförmigen Terrassen steht zwar noch Wasser, und oberhalb und unterhalb sieht man den Fluss, aber dazwischen sieht man keinen einzigen Tropfen fallen. Oberhalb der Schlucht ist die steppenartige Landschaft trocken. Und obwohl es nicht mehr so heiß ist, bin ich froh über den Regenschirm, den mir unser Fahrer zum Schutz gegen die Sonne gegeben hat.
Unser Startpunkt ist der Aussichtspunkt, von dem aus man einen Blick auf die gegenüberliegende Felswand mit den Höhlen erhält. Unser Guide erzählt, dass ein britischer Offizier namens John Smith 1819 bei der Jagd auf einen Tiger zufällig die Höhle Nummer 10 entdeckt hat. Bis dahin waren die Höhlentempel über 1000 Jahre weitgehend in Vergessenheit geraten, weil die dichte Vegetation sie verbarg. Das kommt mir fast wie bei Indiana Jones vor, wo im dichten Dschungel sagenumwobene Kulturschätze entdeckt werden. Nur dass Indiana Jones vermutlich nicht seinen Namen hineingeritzt hätte. John Smith dagegen hat sich samt Datum gleich auf einer Säule verewigt.
Unser Weg führt uns etwa 500 Stufen hinab zum Fluss. Von dort gelangt man über eine Brücke zur Höhlenanlage. Wir spazieren die Treppen hinunter, bis meine Schenkel zittern und ich wieder einmal unangenehm feststellen muss, wie unfit ich bin. Ich muss dringend trainieren. Denke ich mir zum x-ten Mal.
Wer nicht mehr gut auf den Beinen ist, kann sich in einem sänftenartigen, gepolsterten Stuhl tragen lassen. Vorne und hinten geht jeweils ein Träger. Zwanzig Euro kostet eine Strecke. Ich bin fasziniert, obwohl ich mich selbst nie tragen lassen würde. Bei der Vorstellung, dass mich zwei Träger schleppen müssen, die beide weniger wiegen als ich, bekomme ich ein viel zu schlechtes Gewissen. Trotzdem probiere ich eine gerade unbenutzte Trage aus und sitze Probe.
Überall sieht man Languren in den Bäumen und auf dem Weg. Erst freue ich mich über die geringe Fluchtdistanz, weil ich sie dadurch aus nächster Nähe beobachten kann. Dann kommt es mir doch komisch vor, und tatsächlich haben die Languren hier gelernt, von den Touristen Snacks zu klauen. So übergriffig kenne ich sonst nur die Rhesusaffen, vor denen man sich in Acht nehmen muss.
Einer kommt und bricht ein Stück Keks direkt aus der Hand meines Mannes ab. Mein Mann findet das erst putzig, bis ich ihn darauf hinweise, wo der Affe seine Finger vorher schon überall gehabt haben könnte. Angewidert wirft er den Rest des Kekses weg. Selbst mit meinem Schirm lässt sich das unerschrockene Tier nur widerwillig vertreiben.
Für die indische Landbevölkerung ist unser Jüngster mindestens eine genauso große Attraktion wie die Höhlen selbst. Durch seine hellen Haare und blauen Augen wird er ständig zu Selfies genötigt, als wäre er eine Berühmtheit. Sogar Kleinkinder werden neben ihm platziert. Er trägt das mit Gelassenheit. Die Inder sind begeistert. Ich fühle mich wie damals in Rajasthan, wo unsere blonde Tochter ebenfalls alle paar Meter erneut für Selfies posieren musste.
In den Höhlen ist es dämmrig, nur die Skulpturen werden angeleuchtet, und die Buddhas tauchen aus dem Dunkel auf, als hätten sie schon auf uns gewartet. Eigentlich ein Ort, den man auf sich wirken lassen möchte. Leider kommt man kaum dazu, weil die vielen Touristen mit ihrem ständigen Fotografieren so viel Unruhe verbreiten. Anders als in Europa, wo man beim Besichtigen eines Heiligtums dazu neigt zu flüstern und leise zu sein, scheint das hier nicht der Fall zu sein. Schnatternd wie die Gänse, die morgens in unserem Hotel über die Wiese wackeln, ziehen die Gruppen durch die Höhlen.
Vor jeder Höhle muss man seine Schuhe ausziehen. Da ich Trekkingschuhe trage, bedeutet das aufwendiges Schnüren. Das nervt, weil man die Schuhe zwischen zwei Höhlen vielleicht 20 Meter anhat, um sie dann erneut auszuziehen. Da sich die Tempel zunehmend wiederholen, wäge ich gut ab, ob sich das Ausziehen überhaupt lohnt, indem ich von der Eingangspforte aus in die Höhle hineinspähe.
Viele Höhlen besitzen einen großen, von Säulen gestützten Raum mit einer Buddhafigur oder Stupa im hinteren Bereich. Entlang der Seiten befinden sich Säulengänge oder kleine Kammern. Die meisten Höhlen unterscheiden sich nur ein bisschen in der Ausgestaltung der Skulpturen oder der Malereien. Deshalb genügt es, von den 30 Höhlen fünf bis zehn anzusehen.
Ich frage mich, warum so viele ähnliche Tempel direkt nebeneinander gebaut wurden. Es kommt mir vor, als hätte man in Deutschland zehn Kirchen nebeneinander gebaut. Wozu braucht man sowas?
Später lese ich nach und finde heraus, dass im 5. Jahrhundert nach Christus ein regelrechter Bauboom ausgebrochen ist. Reiche Adelige und andere Stifter finanzierten den Ausbau der Höhlen, um religiöse Verdienste zu erwerben und damit ihr Karma zu verbessern. Das erklärt auch, warum sich die Höhlen in ihrer Gestaltung so ähneln.
Mich beeindrucken vor allem die Höhlen mit den Skulpturen. Die Malereien sind zum Schutz ihrer Farben kaum beleuchtet und durch ihr Alter von 1500 bis 2000 Jahren teilweise so mitgenommen, dass man viel Fantasie und Ruhe bräuchte, um ihre Geheimnisse zu entdecken.
Die bemerkenswerteste Höhle ist für mich die Nummer 26 mit dem liegenden Buddha. Sein Kopf ruht auf einem Kürbis. Das amüsiert mich. Der Weg ins Nirvana scheint also mit dem Schlaf auf einem Kürbiskopf verbunden zu sein. Ob ich das auch mal ausprobieren sollte? Andererseits kann wahrscheinlich nur ein Erleuchteter auf einem harten Kürbis schlafen. Offiziell soll es übrigens ein Kissen sein. Ich vermute ja, dass irgendein Kunsthistoriker einen Buddha auf einem Kürbis zu unwürdig fand und den Kürbis kurzerhand zum Kissen erklärt hat. Schließlich hat das Ding eindeutig einen Stiel. Später lese ich außerdem, dass der Buddha gar nicht schläft, sondern stirbt. Da ist es dann wohl auch egal, ob es ein Kissen oder ein Kürbis ist.
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